Можно ли сделать стяжку на деревянный пол. Как залить бетонную стяжку на деревянный пол? Нюансы работы с деревянным полом

Не углубляясь в особенности выполнения бетонных работ по деревянным основаниям, следует сразу отметить, что бетонная стяжка на деревянный пол не лучшее строительное решение ввиду различных физических свойств этих конструкционных материалов. Однако при точном соблюдении некоторых условий можно использовать такое сочетание в деревянном доме или в каменном доме с деревянными перекрытиями и полами.

Свойства деревянных конструкций и бетонных покрытий


Плиточные или наливные полы, ставшие в последнее время широко востребованными среди застройщиков немыслимы без качественной стяжки, особенно если имеется необходимость устройства дополнительной гидроизоляции или монтажа систем подогрева. В этой статье наши эксперты расскажут, как обустроить стяжку по деревянным поверхностям, обеспечив необходимую прочность и долговечность как самой стяжки, так и расположенной под ней основы.

Любые деревянные конструкции, несмотря на высокую прочность и долговечность обладают одним существенным недостатком. Их линейные размеры могут изменяться в значительной степени под воздействием влажности и температуры окружающего воздуха. Дерево дышит, а изготовленный из него пол то рассыхается с образованием достаточно больших щелей, то плотно сжимается, расшатывая закрепляющие доски гвозди.

Чтобы сделать качественный деревянный пол необходима только высушенная в определенных условиях древесина менее подверженная короблению. Процесс сушки может продолжаться и после настилания полов, поэтому делать бетонные стяжки по деревянному полу можно не ране чем через три года после окончания устройства полов.

Бетонные или цементно-песчаные стяжки после высыхания образуют монолитную плиту, размеры которой не изменяются под воздействием внешних факторов, а значительное изменение размеров подстилающей поверхности приводит к появлению трещин и в конечном итоге разрушению всей стяжки. Чтобы сделать бетонную стяжку в доме с деревянными полами следует использовать специальную изолирующую мембрану, поверх которой и заливается так называемая несвязанная стяжка.

Основные принципы устройства стяжки по нестабильным основаниям


Перед тем как делать выравнивающую стяжку, на которую впоследствии можно уложить плитку или изготовить наливное полимерное покрытие необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

  • Выполнить расчет несущей способности лаг и деревянного настила, усилив в случае необходимости силовой каркас пола;
  • Провести ревизию деревянного настила, очистить доски от следов гниения и провести пропитку гидроизолирующими и антисептическими составами;
  • В случае обнаружения некоторой подвижности досок произвести дополнительное крепление при помощи саморезов;
  • Настелить влагонепроницаемую мембрану из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 100 микрон;
  • Установить на стену демпферную ленту из вспененного полиэтилена шириной на 20% больше предполагаемой толщины стяжки по периметру помещения;
  • Изготавливаем «сухую» или традиционную цементную стяжку по подготовленному основанию, на которую после высыхания укладываем плитку, линолеум или другие материалы для чистовой отделки полов.

Полиэтиленовая пленка не прилипает к бетону и древесине, создавая разделяющий слой, который позволяет дереву изменять свои размеры, не затрагивая стяжку, что значительно снижает деформирующие нагрузки. На этом подготовительные операции можно считать законченными и модно начинать делать собственно стяжку.

Устройство стяжки по деревянному полу


Готовя основание под керамическую плитку, следует помнить, что толщина стяжки составляет не менее 40 мм, а в случае с применением системы подогрева и больше. Учитывая значительный вес получившегося «пирога», проверяем несущие конструкции особенно в деревянном доме, состояние лаг и половой доски. В некоторых случаях необходимо увеличить сечение бруса или количество лаг в основании пола и толщину уложенных поверх них досок. Эти простые операции можно выполнить своими руками, затратив определенное время, но пренебрегать ими, ни в коем случае не стоит.

Теперь можно делать прочный гидроизолирующий слой, разделяющий доски пола и собственно стяжку. На поверхность стены приклеивается при помощи клея или двустороннего скотча демпферная лента, образующая эластичный и герметичный фартук, разделяющий будущее бетонное основание под плитку и стены в доме, независимо, из какого материала они изготовлены. Герметичность необходима, чтобы стена оставалась сухая, как во время заливки стяжки, так и в процессе эксплуатации покрытия.


Смонтировав ленту, поверх деревянного пола начинаем укладывать полиэтиленовую пленку, строго следя за тем, чтобы не нарушить целостность покрытия. Полотнища пленки настилаем с перехлестом не мене 100 мм и проклеиваем стыки специальным скотчем. Это необходимо делать, чтобы обеспечить герметичность изоляции, и не допустить проникновения влаги от бетона к дереву и наоборот. В небольшом помещении аккуратно уложить пленку можно своими руками, а в более просторной комнате лучше привлечь помощника.На этом подготовительные операции можно считать законченными и можно начинать делать собственно стяжку.


Все стяжки по деревянным основаниям обязательно следует делать армированными, чтобы обеспечить необходимую прочность. Если поверх стяжки будет уложен линолеум, ковролин или другое эластичное покрытие армирующий слой выполняется из металлической сетки с ячейкой 100х100 мм. Укладывая в качестве пола керамическую плитку в качестве армировки, подходит фиброволокно, добавляемое в раствор и обеспечивающее необходимую прочность стяжке.

Перед тем как залить раствор необходимо установит специальные маяки, по которым будет производиться выравнивание. Эта операция выполняется с особой тщательностью. От правильно установленных маяков зависит, будет ли поверхность пола ровной, или потребует дополнительного выравнивания самонивелирующими составами, а укладывая плитку, потребуется наносить более толстый слой клея, величина которого ограничена инструкцией производителя. После высыхания фиксирующего раствора начинается заливка непосредственно стяжки.


Для приготовления раствора используется цемент марки не мене 400 в смеси с песком и наполнителем. Пропорции компонентов, а особенно воды следует соблюдать с особой точностью. Лишняя вода ухудшает качество бетона и увеличивает время схватывания и значительно увеличивает влажность в доме, что нежелательно для ограждающих конструкций. Раствор равномерно наносится на поверхность, укрытую пленкой и выравнивается по маякам при помощи правила. Заливая стяжку в доме, особенно выполняя работы своими руками, следует помнить, что в процессе работы не допускается делать длительных перерывов. Через сутки после заливки стяжки маяки удаляются, а образовавшиеся пустоты заделываются раствором.

Цементная стяжка «сохнет» при постоянном увлажнении в течение 28 дней для набора необходимой прочности, после чего можно укладывать плитку, ламинат или любое другое покрытие. Процесс заливки стяжки для большей наглядности можно посмотреть на видео.

Особенности «сухой» стяжки


В некоторых случаях, особенно если работы выполняются на верхних этажах в доме с деревянными перекрытиями или в случае необходимости устройства теплых полов под керамическую плитку со значительной толщиной стяжки ее вес становится непреодолимым препятствием. В этом случае устраивается «сухая» стяжка, состоящая из нескольких слоев разнородных материалов:

  • Поверх обработанных антисептиком и гидроизолирующим раствором досок укладывается пленочная пароизоляция;
  • Следующий слой толщиной примерно 50 мм изготавливается из облегченных сыпучих или плиточных материалов. Очень хорошо для этого слоя подходит экструдированный пенополистирол высокой плотности или засыпка из гранулированного шлака, керамзита или перлитового песка. Засыпка обладает превосходными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Для устройства засыпки желательно выбирать однородные по составу и размеру материалы с небольшими размерами отдельных частиц;
  • Следующий слой, который укладывается поверх утрамбованной и выровненной засыпки или теплоизолирующей плиты может быть разным в зависимости от дальнейшего устройства пола. При отсутствии системы подогрева непосредственно на засыпку укладывается два слоя гипсоволокнистых или цементностружечных плит с перекрытием швов на ½ часть плиты. Такой «сэндвич» обеспечивает необходимую прочность и имеет превосходные адгезионные характеристики, что позволяет укладывать плитку по традиционной технологии, применяя стандартный плиточный клей.

К сведению. В случае необходимости устройства подогреваемого пола поверх засыпки укладывается фольгированная теплоизоляция с тщательной герметизацией стыков. Затем выполняется традиционная мокрая стяжка, в которую замуровываются системы водяного или электрического подогрева.

Деревянные полы довольно редко выравниваются бетоном. Многие опытные строители считают, что водружение тяжелой монолитной конструкции на пол из древесины лишено смысла. Более того, слой бетона не очень «дружно» соседствует с деревянной основой, причем не только во время застывания, но и при эксплуатации. В связи с этим целесообразнее использовать схемы сухого выравнивания. Но в тех случаях, когда нужно, к примеру, уложить в моечном помещении кафельную плитку, приходится искать выход из положения.

Сразу оговоримся, что бетонная стяжка на деревянный пол – это вполне осуществимая задача, но здесь, как и в любом другом деле, имеются свои специфические моменты.

Дощатый пол – фото

Дерево – это особый материал, который обладает не только рядом технологических преимуществ, но и одним существенным недостатком. Оно не статично, поэтому даже по окончании монтажных работ «ведет» себя по своим, свойственным лишь ему законам. Перепады температуры и влажности приводят к тому, что пиломатериалы усаживаются, увеличиваются/уменьшаются в объеме, растягиваются либо сокращаются. К слову, именно по этой причине после строительства сруба чистовая отделка проводится где-то через 2 года.

Но даже после двухлетнего периода усадки деревянные конструкции по-прежнему двигаются, пусть уже и не столь интенсивно. К примеру, деревянный пол с подпольным обогревом двигается после каждого включения отопительной системы.

Видео – Бетонные полы в деревянном доме

В отличие от древесины, монолитное бетонное основание лишь немного меняет свои геометрические параметры при гидратации, а после полного застывания оно вообще почти не двигается.

И если бы это основание было бы плотно связано с нестабильной деревянной поверхностью, то малейшие движения последней привели бы к образованию трещин на поверхности бетона.

Одна из причин появления трещин – несоблюдение технологии заливки бетона на деревянное основание

Но технология выравнивания, описанная здесь, предназначается для того, чтобы оба элемента не могли навредить друг другу, а ее (технологии) отличительная черта заключается в том, что в ходе заливки основание не связывается со стенами.

Схема – пример обустройства стяжки на деревянном полу

Конструктивные особенности дощатых полов

Едва ли целесообразно заливать стяжку по полу, оборудованному на лагах и плите перекрытия. Такие полы зачастую имеют толщину примерно в 7-7,8 см, а единственно верным решением в таком случае может быть лишь демонтаж всех деревянных элементов с последующей заливкой по плите перекрытия. Другое дело, если лаги высокие и расположены на кирпичных столбах. Такие столбы имеют высоту свыше 0,3-0,4 м, поэтому заменить их бетонной стяжкой невозможно. Схемы подобных полов представлены на изображениях ниже.

1 – цоколь; 2 – гидроизоляция из двух слоев рубероида; 3 – нижняя обвязка; 4 – верхняя обвязка; 5 – наружная обшивка шпунтованными досками; б – пластинка из цветного металла с отверстиями; 7- наружная стена uз досок; 8 – штукатурка; 9 – плинтус; 10 – дощатый пол; 11 – лага; 12 – столбик из кирпича; 13 – антисептированная деревянная подкладка; 14 – подполье
1 – утрамбованный песок; 2 – подготовка из бетона; 3 – гидроизоляция из рулонных материалов; 4 – кирпичный столбик; 5 – деревянная антисептированная подкладка; в – обшивка из антисептированных досок; 7 – дощатый промежуточный настил: 8 – теплоизоляция; 9 – воздушная прослойка; 10 – пол; 11 – несущая балка

Именно такие конструкции зачастую и заливаются стяжкой.

Технология заливки

Суть заливки бетонной стяжки по дощатому полу заключается в создании зазора между монолитной поверхностью и нестабильными элементами из дерева. С этой целью выравнивающий слой отсекается от стен при помощи демпферной ленты, а от дощатого основания – полиэтиленом.

Благодаря этому создается плавающий пол, не соединений ни с одной из поверхностей. В результате все элементы из пиломатериалов продолжают двигаться в том или ином направлении, а стяжка, которая попросту лежит сверху, не покрывается трещинами от перманентного изменения положения дощатого настила.

Технические параметры бетонной стяжки, а также основные требования находятся в СНиП 2.03.13-88 и 3.04.01-87.

СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания

О целесообразности использования полиэтилена

Непосредственный контакт с полиэтиленовой пленкой, как известно, негативно влияет на дерево, приводит к размножению грибка и плесени.



Именно поэтому вместо пленки в деревянных конструкциях зачастую используют рубероид, мастику на основе битума, пергамин или же рулонную гидроизоляцию с битумной пропиткой. Но цементная стяжка совсем не пристает к полиэтиленовой пленке, из-за чего:

  • обе плиты смогут беспрепятственно двигаться вдоль изолирующей границы;
  • стяжка не будет вытягивать влагу из дерева, приводя к появлению трещин;
  • стяжка при движении не будет тянуть пленку, растягивать и разрывать ее.

Важная информация! Перед началом работ следует позаботиться о том, чтобы минимизировать негативные последствия контакта пиломатериалов с полиэтиленом. Для этого все деревянные элементы нужно обработать антисептическим средством и грунтовочной смесью «Аквастоп», обладающей влагоотталкивающими свойствами.

Сама процедура заливки состоит из нескольких этапов, ознакомимся с ними.

Цены на армированную полиэтиленовую пленку

армированная полиэтиленовая пленка

Этап первый. Расчеты

Существует одна стандартная схема расчетов: на каждые 15 кг/м² сухой смеси выходит толщина в 1 см. Если даже требуемое количество материалов известно, покупать их все равно нужно с 10-процентным запасом.

Таблица. Сухие цементные смеси – стоимость

Наименование Производитель Упаковка Цена
«ВОС Смеси» Мешок, 50 кг 95 руб.
UMIX Мешок, 50 кг 100 руб.
«Каменный цветок» Мешок, 25 кг 75 руб.
«Полимин» Мешок, 25 кг 118 руб.
Kreisel Мешок, 25 кг 132 руб
Производитель: «Церезит» Мешок, 25 кг 160 руб.

Этап второй. Подготовка основания

Разобравшись с технологией и рассчитав требуемое количество смеси, можно приступать непосредственно к работе. Традиционно начать следует с подготовки основания.

Шаг 1. Вначале демонтируется дощатый настил и проводится тщательная ревизия всех элементов. Проверяются лаги. Если среди них есть непригодные к дальнейшей эксплуатации, то их обязательно следует заменить.

Шаг 2. Если лаги установлены с шагом больше 40 см, то между ними устанавливаются вспомогательные брусья.

Шаг 3. Доски – если они еще пригодны к использованию – крепятся гвоздями обратно. Если обнаружены немного поврежденные половицы, то их следует перевернуть.

Шляпки гвоздей утапливаются на 2-3 мм, иначе полиэтиленовая пленка, уложенная сверху, может порваться.

Шаг 4. Удаляются плинтуса, вместо них устанавливаются тонкие доски (последние должны прикрывать щели у стен). Не стоит забывать, что эти доски устанавливаются на определенное время, а после заливки стяжки будут демонтированы. Это обеспечит проветривание деревянного основания, предотвратит его прогнивание.

Важная информация! Также нужно заделать все щели. Если они небольшие, то можно залить их герметиком, но крупные щели лучше задуть монтажной пеной.

Вместо герметика можно использовать паркетную шпаклевку, выполненную на основе древесной пыли, или самодельную шпаклевочную смесь. Для приготовления последней нужно смешать любые опилки с масляной краской в соотношении 4:1.



Этап третий. Грунтование

Когда герметик или шпаклевка полностью высохнет, необходимо тщательно пропылесосить основание, чтобы удалить пыль и мусор. При желании можно выполнить шлифовку, хотя это необязательно.

Далее двумя-тремя слоями наносится влагостойкая грунтовка: она предотвратит появление воздушных пузырьков и впитывание поверхностью жидкости из цементного раствора. Также грунтовка послужит дополнительной защитой дерева от плесени и грибка.

Цены на грунтовку для бетонного пола

грунтовка для бетонного пола

Этап четвертый. Разметка

При помощи обыкновенного или лазерного уровня по периметру стен размечается нулевой уровень. Последний может находиться на произвольной высоте, но в среднем это 35-70 см от поверхности основания. Нужно обозначить по нескольку точек нулевой горизонтали на каждой из стен.

От этих точек вниз откладываются равные расстояния, при этом должна быть учтена толщина самой стяжки.

Важная информация! Стандартная толщина бетонного плавающего пола составляет порядка 5 см. При этом каждый сантиметр такого пола создаст нагрузку на дощатое основание в 100-110 кг на каждый квадратный метр. Именно по этой причине лаги желательно укрепить, хотя по возможности вместо них вообще лучше установить металлические швеллеры.

Этап пятый. Гидроизоляция

Дальнейшие действия связаны с изоляцией деревянных элементов конструкции, а в результате должен получиться своего рода поддон, не пропускающий влагу.

Шаг 1. По всему периметру к стенам крепится демпферная лента толщиной 10-20 мм и шириной, несколько превышающей толщину стяжки. Эта лента обеспечит не только гашение звуковых колебаний, но и возможность удлинения/расширения плавающей плиты. Для крепления используется скотч.






Важная информация! По окончании финишной отделки пола излишки ленты, выступающие на поверхности, будут срезаны, а образованная прореха закроется плинтусом.



Важная информация! Никаких складок или повреждений на гидроизоляционном слое быть не должно. Последующие же действия нужно выполнять с предельной осторожностью, чтобы не порвать или не проколоть пленку. В случае если избежать этого не удалось, дыры нужно сразу же закрыть заплатками из полиэтилена.

Шаг 3 . В идеале слой гидроизоляции вообще должен быть без соединений. Если стыки есть, то все они прочно проклеиваются скотчем. Дальнейшая работа выравнивающего слоя во многом будет зависеть от герметичности гидроизоляции.

Цены на кромочную ленту

кромочная лента

Этап шестой. Армирование

Если бетонный слой будет достаточно толстым, то его необходимо армировать. Существует несколько способов армирования, ниже рассмотрены лишь самые распространенные.

Способ №1. Армирующая сетка

Весьма распространенный вариант, который, тем не менее, в данном случае не особо подойдет. Дело в том, что предыдущий слой – это полиэтилен, который может быть поврежден сеткой. Довольно сложно будет перемещаться по арматуре, не нарушив целостность изоляции. Кроме того, пленка, как уже отмечалось выше, должна контактировать непосредственно с бетоном, поэтому сетка должна располагаться в теле стяжки.

По этой причине бетон заливается двумя слоями:

  • заливается – без маяков – первый слой;
  • укладывается сетка, устанавливаются маяки;
  • заливается второй слой.

Казалось бы, ничего сложного, но бетонный слой будет долго сохнуть – перерыв между слоями может достигать 1 месяца. Поэтому лучше прибегнуть ко второму способу.

Способ №2. Фиброволокно

Следующий метод армирования заключается в добавлении фиброволокна непосредственно в бетонную смесь еще на этапе приготовления. Полимерные волокна, из которых состоит этот материал, расположены хаотично, в результате чего достигается максимальная прочность связей во всех направлениях.

Более того, общий вес стяжки заметно уменьшится за счет отказа от металлической сетки. Дальнейшие действия ориентированы на использование именно этого метода.

Цены на фиброволокно

фиброволокно

Этап седьмой. Установка выравнивающих

Маяки нужно сооружать особенно аккуратно, ни о каких саморезах и гвоздях речи быть не может. Основы для будущих «грядок» делают из того же раствора, который будет использован для стяжки. «Грядки» формируются по всей длине каждого из маяков.

Важная информация! Дистанция между «грядками» обязательно должна быть на 10-15 см меньшей длины правила (зачастую это примерно 120 см). Расстояние между поверхностями стен и крайними «грядками» должно равняться 25-30 см.

Металлический профиль укладывается на вершины «грядок» и топится в растворе таким образом, чтобы была достигнута отмеченная ранее высота (уровень выравнивающего слоя). Установку маяков нужно выполнить максимум за час после замешивания раствора, иначе он схватится.

Этап восьмой. Замешивание раствора

Смесь для бетонной стяжки можно приобрести уже в готовом виде или сделать самостоятельно. Заводские сухие смеси продаются в мешках по 25 кг и 50 кг и разбавляются водой (по 6,5 л на мешок или 13 л, соответственно). При необходимости количество воды можно увеличить, но не более чем на 0,5 л.



Все компоненты перемешиваются электродрелью с насадкой-миксером, готовую смесь нужно использовать максимум 15 минут.

Для самостоятельного приготовления раствора нужно смешать цемент (минимум «четырехсотый») и просеянный песок (желательно речной) в пропорции 1:3. Для замешивания тоже используется электродрель, но вся процедура выполняется в 2 этапа. Готовый раствор нужно использовать не позже, чем через 1,5 часа после замеса.

Важная информация! Прочность и водонепроницаемость раствора можно увеличить путем добавления специальных пластификаторов (пропорции указываются на упаковке). Хотя есть более дешевая альтернатива пластификатора – обычный стиральный порошок (по горсти на каждые 100 л воды).

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаная смесь

Этап девятый. Заливка

Процедура заливки проводится традиционно, т. е. непрерывно. Начинать следует от дальнего угла относительно входной двери. Поверхность выравнивается при помощи правила.

Спустя 24 часа после заливки стяжки маяки удаляются, а оставшиеся пустоты обрабатываются грунтовкой, заливаются таким же раствором и ровняются с помощью полутерка.

Видео – Стяжка на деревянный пол

Дальнейший уход за стяжкой

Требования по уходу одинаковы и для готовой сухой стяжки, и для самодельного цементно-песчаного раствора. На следующий день после заливки стяжка увлажняется, в течение одной недели процедура ежедневно повторяется. Первые четыре дня бетон должен быть закрыт полиэтиленовой пленкой, чтобы влага равномерно испарялась из стяжки.

На этом процедура заливки стяжки на деревянный пол заканчивается.

Довольно редко дощатые полы выравнивают с помощью . Специалисты полагают, что не очень рационально отягощать деревянное покрытие тяжеловесной бетонной плитой. К тому же, основа из дерева и слой цемента не так уж хорошо соседствуют, как в процессе заливки и застывания, так и во время эксплуатации. Многие профессионалы предпочитают заливке другие схемы выравнивания – сухие. Тем не менее, находится немало желающих сделать в деревянном доме подпольный , или уложить на кухне и в прихожей – в таких, и похожих, случаях, и выручает обустройство бетонной по древесному основанию. Методы для этого существуют, и они обладают некоторыми характерными особенностями.

Что это нам дает? Деревянная составляющая конструкции может двигаться, как ей заблагорассудится, лежащая же неподвижно стяжка не пойдет трещинами и не начнет крошиться от изменения конфигураций черновой основы.

Особенности устройства бетонного пола в доме: применение пленки


Схема бетонной стяжки на деревянном полу

Возникает резонный вопрос: почему именно пленка из полиэтилена? Она не так уж благоприятна для соседства с довольно капризным деревом, способствует . Тем более, в деревянных строениях ее успешно заменяют , пергамином, битумной мастикой или рулонными материалами с пропитками. Оказывается, бетон вообще не липнет к пленке из полиэтилена.

Благодаря этой особенности:

  • с обеих сторон границы (пленки) свободно могут перемещаться и стяжка, и основа;
  • древесина и цемент не взаимодействуют между собой, древесина не будет подсасывать из застывающего бетона влагу, вызывая образования каверн и раковин;
  • заливаемый слой цементного выравнивания не потянет полиэтилен, не будет растягивать и рвать его;
  • после застывания бетон не начнет постепенно впитывать влагу из дерева, способствуя образованию в древесине трещин.

Важные необходимые меры предосторожности для тех, кто решил взяться за бетонные полы в доме собственноручно. Вам предстоит обязательно обработать все деревянные части конструкции, еще до начала работ, и водоотталкивающей грунтовкой «Аквастоп». Так вы сможете минимизировать негативное воздействие полиэтилена на древесину, и надежно защитить основание.

Плавающая стяжка: устройство бетонного пола в доме

Принцип технологии мы рассмотрели, остановимся теперь на ходе работ и их очередности:

  • необходимо снять настил досок и провести тщательную ревизию;
  • все негодные лаги, ненадежные и не внушающие доверия, должны быть изъяты и заменены;
  • если несущая способность всех лаг оказывается недостаточной для планируемой нагрузки, то их надо усилить дополнительным брусом. Шаг между отдельными составляющими должен быть не более 0,3-0,4 метра;
  • половые доски возвращаются на место, поврежденные можно перевернуть;
  • заделываем герметиком имеющиеся между отдельными досками щели.

На стенах отмечаем нулевой уровень, на удобной вам высоте. Он определяется с помощью — метра.


Бетонная стяжка — армированная

Высота выбирается произвольно, она может составлять от 0,3 до 0,7 м от основания демонтированного покрытия. От линии нарисованного на стене вертикального уровня вниз откладываются равные отрезки, величина их зависит от планируемой толщины будущей стяжки. Довольно удобно будет сразу отметить на стене ширину . В таком случае при превышении высоты легче будет сразу немного сократить толщину выравнивающего слоя.

На что следует обратить внимание? Стандартная мощность плавающей цементной плиты составляет пять сантиметров. Следует помнить, что слой толщиной уже в один сантиметр будет давить на один квадрат деревянного покрытия весом около 120 кг. Без надлежащего укрепления лаг, их деревянная конструкция не в состоянии выдержать такую массу. Лаги или должны быть надежно укреплены, или (при возможности) заменены металлическим швеллером.

Заливка бетонного пола: устройство изоляции

Следующие действия при изготовлении выравнивающей стяжки заключаются в сооружении изоляционных отсекающих барьеров, которые будут находиться между планируемым слоем выравнивания деревянной основой пола. Результатом наших действий должен стать своеобразный поддон, стенки которого не пропускают воду.

Схема изоляции пола
  • По периметру помещения, вдоль всех четырех стен, сооружается ограда из вспененного полистирола. Лента из этого материала прикрепляется скотчем или степлером (первое лучше). Ее толщина 1-2 сантиметра, а ширина должна быть больше мощности будущей стяжки. Кроме роли барьера, данная деталь сможет нейтрализовать звуковые колебания. Также с ее помощью плавающая плита получит возможность немного удлиниться и расшириться. Когда будет уложено финишное покрытие, излишки, выходящие на поверхность, срезаются, а эти места закрываются плинтусом или его заместителем.
  • Настилается слой полиэтиленовой пленки с нахлестом друг на друга в 10 см, и с заходом на стены в 15-20 см.

Что крайне важно? В гидроизоляции категорически не допускается наличие дыр, складок, прорезей и прорех. Работы следует вести аккуратно, стараясь не протыкать и не рвать слой гидроизоляционного материала. Если все-таки образовались прорехи, они должны быть закрыты заплатками из этого же материала.

Лучше всего, когда у прослойки из полиэтиленовой пленки не будет никаких соединений вообще. Если сделать так не получается, то все имеющиеся стыки, с непременными нахлестами, должны быть надежно проклеены скотчем.

Тщательно герметизированная изоляция обеспечит качество и надежность выравнивающего слоя.

Маяки для выравнивания бетонного пола в частном доме


Маяки для бетонной стяжки- для ровного пола

Выполнение этой задачи требует особого тщания и аккуратности. Нельзя использовать металлические гвозди и саморезы. Удобнее всего сформировать по всей обустраимой поверхности специальные грядки. Делаются они из того самого раствора, той же консистенции и того состава, что и у запланированной стяжки. Тяжелая полоса раствора не даст пленке задираться и сминаться при ходьбе мастера, так как она будет плотно прижата к основанию.

Расстояние от крайней грядки до стены должно составлять приблизительно 20-30 см. Расстояние между отдельными грядами должно составлять один метр или чуть больше. Это нужно для того, чтобы ровнять стяжку было удобно, опираясь правилом на маяки. Армирующая сетка для пола

Толстая цементная подушка, которую представляет собой стяжка, нуждается в арматуре. Чаще всего в ее роли выступает сетка из металла, просто положенная на пол. Но выше мы уже отмечали чрезвычайную важность целостности изоляционной пленки, разделяющей цементную массу и деревянное основание. Достаточно непросто передвигаться по жесткой , лежащей на пленке из полиэтилена, и не разорвать последнюю.

Обратим внимание еще и на то, что арматура предназначена укреплять не только самое дно бетонного слоя.

Она должна быть в глубине массы бетона, и чтобы обеспечить такое ее расположение, цемент желательно заливать не в один прием, а хотя бы в два, или более:

  • начальный слой;
  • укладка сетки, размещение маяков, финишная заливка.

Осведомленные насчет эксплуатационных характеристик бетона наверняка хорошо представляют, сколько сохнет каждый отдельный слой такой стяжки. Между двумя этими шагами придется выждать не менее 28 дней, это почти месяц, и столько же придется ждать после заливки последнего слоя.

Есть ли способ избежать такого длительного ожидания? Да, такой метод имеется, но тогда вместо металлической сетки лучше использовать фиброволокна. В процессе приготовления бетонной смеси они вводятся в ее состав, и их хаотично размещенные части обеспечивают хорошую сцепку материала во всех направлениях. Дополнительный плюс – и без того тяжелая, стяжка заметно облегчится, ведь волокно весит в разы меньше арматуры.

Бетонная стяжка в деревянном доме: заливка


Она выполняется по привычной, традиционной схеме.

Ход работ может идти по-разному: это зависит от площади пола помещения, и от его конфигурации.

  • Вся площадь помещения, работа начинается от противоположной входу стены.
  • Каждое помещение отдельно, при этом от смежной комнаты в момент работ оно отделяется перегородкой из доски (опалубкой).

Каковы правила уходя за бетонной стяжкой в частном доме? Примерно через 24 часа от окончания заливки, готовую цементную подушку хорошо увлажняют. Далее в течение недели ее ежедневно увлажняют (сбрызгивают). Через четверо суток сделанное покрытие закрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы оно расставалось с влагой равномерно. Также рекомендуется обеспечить равномерность и стабильность влажности воздуха и температуры в помещении.

Для чего делается на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.


Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Материалы для сухой стяжки Комментарий

Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм.

Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры.

Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки.

Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или 2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм.

Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм.

В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, . Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Укажите общую площадь лоджии и нажмите "Рассчитать количество расходных материалов"

Площадь помещения, м²

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Укажите запрашиваемые данные и нажмите "Рассчитать количество засыпки"

Площадь помещения, м²

На какую высоту планируется поднять базовое основание пола, мм

ПРИ ВЫСОТЕ 110 мм и БОЛЕЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОСЛОЙКА ГВЛ!

Для дополнительной прослойки будут использоваться ГВЛ:

Стяжкой планируется выровнять перепад уровня плиты, мм (если надо)

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.


Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

О том, что по деревянному полу можно уложить сухую стяжку, знают многие из нас. Порой даже бывалые строители не советую делать по деревянному основанию мокрую стяжку из цементно-песчаного раствора или бетона. Но жителям квартир и домов с полами по лагам не стоит отказываться от кафельной плитки на полу или системы с подогревом напольного покрытия. Существуют специальные технологии, позволяющие устраивать мокрую стяжку по деревянному основанию.

Особенности деревянного основания


Несмотря на обилие преимуществ у древесины есть один существенный недостаток – она продолжает жить своей жизнью даже после использования в определённой конструкции. В итоге деревянные элементы поддаются всевозможным изменениям под воздействием влаги и температурных перепадов. Они могут сжиматься, разбухать или искривляться.

Важно: именно по причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено.

Даже через несколько лет деревянные элементы пола продолжают смещаться, искривляться и усаживаться. Системы скрытого обогрева пола из древесины вызывают характерные изменения конструкций при каждом перепаде температуры.

Совсем по-другому ведёт себя бетонная стяжка. Она склонна к деформациям и усадке только в период застывания смеси. В дальнейшем никаких особых изменений с выравнивающим слоем не происходит. Жёсткое сцепление подвижной живой древесины со стабильной стяжкой привело бы к растрескиванию и повреждению последней. Именно поэтому была изобретена технология не связанной стяжки , позволяющая каждому слою «жить по своим законам».

Нюансы устройства стяжки


Суть метода в том, что для устройства стяжки по деревянному полу необходимо изолировать каждый слой. С этой целью бетонная стяжка отделяется:

  • от стен помещения при помощи демпферной ленты;
  • от деревянного основания с помощью изоляционного материала.

В качестве изоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку, пергамин, рубероид, битумную мастику или современные рулонные материалы. Однако предпочтение отдаётся полиэтиленовой плёнке. Несмотря на то, что она создаёт парниковый эффект для деревянного основания, плёнка имеет ряд выгодных преимуществ для бетонной стяжки:

  • гладкая поверхность не вызывает сцепление изоляционного слоя с бетоном;
  • несцепленный с плёнкой бетон не будет тянуть её за собой и рвать при усадке или деформации;
  • целостность изоляционного слоя не даст деревянной основе возможности вытягивать влагу из застывающего бетона;
  • целая плёнка не даст в дальнейшем застывшей стяжке вбирать влагу из древесины, что может привести к трещинам на бетонном полу.

Важно: чтобы свести на нет негативное парниковое воздействие полиэтиленовой плёнки на древесину, все деревянные элементы основания необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.

Технология

Если вы решили сделать стяжку на полу по лагам своими руками, то вам стоит досконально разобраться в процессе её устройства, который состоит из нескольких этапов. Более наглядное пособие по монтажу в предложенном в конце статьи видео.

Подготовительный этап


На этом этапе нам нужно сделать следующее:

  1. Все доски необходимо снять и осмотреть. Подгнившие, порченные или треснувшие элементы стоит заменить.
  2. Также осматриваем лаги. Ненадёжные балки заменяем новыми.

Совет: обратите внимание на шаг лаг. Если он больше 40 см, то лучше установить дополнительные балки для увеличения несущей способности пола.

  1. Устанавливаем на место половицы. Доски с неровной подпорченной поверхностью можно перевернуть тыльной стороной вверх.
  2. Все щели между досками тщательно заделываем герметиком.
  3. После истечения срока застывания, указанного на упаковке с герметиком, можно приступать к обработке пола влагостойкой грунтовкой. Даём время на застывание грунтовки.
  4. При помощи лазерного устройства делаем отметку уровня чистого пола на стенах помещения.

Внимание: при определении высоты стяжки, учтите, что каждый сантиметр толщины бетонного слоя давит на деревянный пол весом в 100-120 кг. Поэтому при необходимости выполнить высокую стяжку стоит дополнительно усилить лаги или заменить их металлическими балками, например, из швеллера.

Укладка изоляции


На этом этапе нужно сделать что-то, наподобие корыта, из непромокаемого изоляционного материала под заливку бетоном. Для этого делаем следующее:

  1. Прежде всего, по периметру помещения к нижней части стен крепим демпферную ленту. Можно использовать специальную полосу, обычную доску или полосу вспененного полистирола. Ленту можно крепить на двухсторонний скотч или при помощи степлера. Оптимальная толщина полосы – 1-2 см, а её высота должна на пару сантиметров превышать высоту стяжки. Этот элемент нужен не только для деформационных подвижек стяжки, но и в качестве звукоизолирующего барьера. После укладки лицевого слоя торчащие части ленты можно обрезать.
  2. Теперь пришла очередь укладывать полиэтиленовую плёнку. Соседние полосы плёнки должны заходить друг на друга на 10 см. Стыки плёнки заклеиваются скотчем. Также изоляционный слой необходимо завернуть на стены помещения на высоту 15-20 см. В итоге у вас получится непромокаемое корыто из изоляционного материала, на который можно смело заливать стяжку.

Внимание: ни в коем случае не допускается наличие дыр, порезов или проколов на изоляционном материале. Если они появятся в ходе выполнения работ, их немедленно стоит заклеить полиэтиленовыми заплатами.

Установка маяков


Строжайше запрещено крепить направляющие маяки при помощи саморезов или гвоздей к полу. Лучше всего укладывать их на лепёшки или грядки раствора. От стен крайние маяки устанавливаются на расстоянии 20 см (см. видео). А шаг направляющих относительно друг друга равен 1-1,2 м, но не больше длины правила.

В качестве маяков лучше использовать направляющие профили для гипсокартона. Устройство маяков по грядкам из раствора облегчит их выравнивание по уровню чистого пола. Маяк можно утопить в раствор глубже или приподнять выше, подложив ещё смеси, тем самым добиваясь нужной отметки (см. видео).

Совет: если вы делаете всё своими руками, то учтите, что после приготовления раствора укладку маяков лучше произвести в течение часа.

Армирование стяжки

Устройство плавающей стяжки по деревянному полу по лагам требует дополнительного армирования, особенно если высота слоя больше 5 см. Обычно армирование стяжки делается с помощью металлической сетки из проволоки или арматуры. Но в случае с полами по лагам лучше использовать более лёгкий материал, который не будет дополнительно нагружать стяжку. Кроме этого металлическая сетка может легко порвать изоляционный слой во время заливки. Именно поэтому идеальным армированием по деревянному основанию будет фибра.

Фибру добавляют в раствор в процессе его замешивания. Такой способ армирования подходит для выполнения своими руками. Хаотично расположенные в стяжке волокна фибры обеспечивают прочность слоя в разных направлениях.

Заливка бетонной смеси


Независимо от того, как будет выполняться заливка смеси, своими руками или при помощи наёмных рабочих, выравнивание делается одним из двух способов:

  • Если укладка будет вестись на большой площади, то её стоит разбить на отдельные участки (карты) при помощи опалубки и заливать смесь по картам. При этом допускается делать перерывы в работе при заливке отдельных участков.
  • Если помещение небольшое, то заливку можно делать за один раз, начав с самого дальнего от входа угла помещения. В этом случае не разрешено делать перерывы в работе, поэтому лучше вести заливку своими руками с помощником. Пока один заливает и разравнивает смесь, другой готовит новую порцию.

Укладку раствора ведём так:

  1. Выкладываем порцию смеси между маяками чуть выше их уровня и разравниваем правилом. Для этого инструмент укладываем на направляющие и тянем на себя из стороны в сторону, разравнивая смесь.
  2. Через день после укладки смеси маяки можно вынимать из раствора, а выемки от них обрабатываем грунтовкой и заполняем свежим раствором. Верх выравниваем полутёрком.
  3. Поверхность стяжки первые семь дней необходимо сбрызгивать водой и первые четыре дня укрывать полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Не менее важна постоянная влажность и температура в помещении.